آموزش رانندگي

[maksemos]

اول بايد از راه افتادن شروع كنم چون يه Start خوب مي تونه حتي نصف تا يك ماشين يكي رو جلو بندازه
البته واسه خيلي ها تكراري ممكنه باشه ولي خوب شرمنده ديگه

خوب همه مي دونيم كه تيك آف كردن توشتاب فقط مضره و تايم رو عقب مي ندازه و تو Drag هم عقب مي افتي
از س... هم معمولي راه بيفتي و بعد گاز رو تا ته بدي با اينكه از تيك آف كردن خيلي بهتره ولي بازم تايم مطلوي نيست
پس چه جوري بايد راه افتاد؟
خوب اين يه كم تجربيه و تو هر ماشيني ممكنه فرق داشته باشه
كلا به ميزان تورك و قدرت ماشين بستگي داره كه به چه ميزان و در چه دور موتوري به دست مي ياد
بعضي وقت ها براي ماشين هاي خيلي پر قدرت فقط بايد پاتو از رو كلاچ تو دور اروم ور داري و تازه يه دفعه هم تخته نكني چون كلي تيك آف مي كنه
ولي براي ماشين هاي معمولي خودمون چه طور؟
خوب با مثال شروع مي كنم كه قابل درك تر باشه
مثلا تو پرايد ماكسيمم تورك تو دور موتور 3000 به دست مي ياد
با توجه به سايز لاستيك و سفتي فنر و كمك فنر باز هم دور موتور راه افتادن ممكنه تغيير كنه ولي در حالت كلي يه مقدار كمتر از 3000 خوبه
ولي با يه فرق با تيك آف
تو تيك آف شما يه دفعه كلاچ رو ول مي كنين ولي اينجا بهتره نيم كلاچ باشين تا با علامت (حالا يا چراغ يا دست)يهد فعه ول كنين.
فرقش اينه كه هرزگردي كمتر مي شه چون با نيم كلاچ شما به آستانه اصطكاك لغزشي نزديك تر مي شين و ضربه هم كمتر مي شه و اگه سطح هم لغزنده باشه شما زودتر از ميزان اون آگاهي پيدا مي كنين و مي تونين حركت رو اصلاح كنين
حالا پر كردن دنده
به طور كلي همه دنده ها رو تا رد لاين پر مي كنيم ولي خوب اين تو هر ماشييني ممكنه جواب نده
باز با مثال البته براي مسير بدون شيب(به اصطلاح كفي)
مثلا پرايد تو دور 5500 ماكسيمم قدرت رو به دست مي ياره و 6000 دور قرمزه مي توني تا رد لاين پر كني و قتي دنده رو عوض مي كني زياد تايم از دست ندادي(البته به كلاچ هم ربط داره)

ولي مثلا ماشين مسعود٬سي يلو ماكسيمم توركش 3500 هست و قدرتش 5000 ولي رد لاين تا 6500 كه يه كم بالاتر هم مي شه بردش ولي خوب اين خوب نيست
چون هر چي دور موتور از 5000 بالا تر مي ره ميزان قدرت توليدي افت مي كنه و بد تر از اون تورك
يعني داري فشار و دور بي خودي به ماشين مي دي
تازه وقتي از 6500 عوض مي كني دور موتور رو 4000 يا يه كم بالاترمي ياد كه بازم دور ماكسيمم تورك نيست و اينجا هم يه مقدار تورك رو از دست مي دي پس بهتره مثلا رو 5500 و يا دوري كه وقتي عوض مي كني نزديك 3500 يا يه كم بالاتر باشه كه از تورك استفاده لازم رو ببري
حالا چه وقت تا رد لاين پر مي كنيم
براي پوقت هايي كه تو سر بالايي داريم گاز مي ديم كه اگه زود دنده رو عوض كنيم دور پايين مي افته لازمه تا رد لاين پر كنيم كه از قدرت بيشتري استفاده كنيم در هنگام تعويض دنده
يا وقتي كه مي خوايم سبقت بگيريم بازم به رد لاين مي رسونيم

در مورد نيم كلاچ بعضي ها و مخصوصا دختر ها (البته يه سري دوستاي خودم هم اينجوري بودن)عادت دارن وقتي مي خوان سريع برونن پاشون رو كالچ هست يا حتي با نيم كلاچ گاز مي دن و فك مي كنن كه شتاب بهتره
خوب يه چيز درسته و اون اينكه با اين كار دور موتور زودتر بالا مي ره ولي شتاب گيري اصلا بهتر نيست چون قدرت به صورت كامل به چرخ ها وارد نمي شه.
اوني كه من گفتن مثل اين حالت مي مونه كه مثلا شما تو سر بالايي با نيم كلاچ ماشين رو نگه مي دارين ولي انجا هم همونطور تا جايي كلاچ رو بالا مي يارين كه ماشين در آستانه حركت قرار بگيره البته نبايد مدت زمانش زياد بشه چون باعث گرم كردن كلاچ مي شه كه اين خوب نيست وتو شتاب تاثير منفي داره مثلا وقتي 3 2 1 گفته مي شه اين كارو مي كنين.
در مورد Cut Off ، مك لارن جان اين حالت در موتور هاي انژكتوري اتفاق مي افته و اون زمانيه كه دور موتور به محدوده غير مجاز يا Red Line وارد مي شه و ECUبراي اينكه به موتور آسيبي وارد نشه سيستم جرقه رو قطع مي كنه و صدايي مثل دن دن دن دن دن دن دن مي ده
Cut Off كردن به هيچ عنوان براي شتابگيري خوب نيست و اگه موتور شما دچار اين حالت بشه ولي فرد كناري شما قبل از Cutt Off دنده رو عوض كنه به راحتي نصف ماشين از شما جلو مي افته و اين تازه در حالي كه شما زوئ متوجه شين و دنده رو عوض كنين پس هيچ وقت نبايد بذارين كه موتور Cut Off كنه

 

[maksemos]

؟؟؟؟

تا حالا شايد براتون پيش اومده باشه كه تو يه موقعيتي قرار بگيريد كه دور موتور و قدرت بيشتري لازم داشته باشين ولي وضعيت جوري باشه كه نخواين يا نتونين معكوس بدين
يعني سرعت واسه معكوس دادن بالا باشه و اگه معكوس بدين شايد هم براتون افت شتاب ايجاد كنه ولي به خاطر بلند بودن ضرايب گيربكس دنده بعدي شتابش كند باشه و يا تو يه سرعت ثابتي در حال رانندگي هستين مثلا 80 يا 90 تا با دنده 3 تو پرايد و يدفعه مي خواين يه ماشين رو بگيرين
تو اين حالت براي زودتر بالا بردن دور موتور با كلاچ گرفتن و گاز رو نگه داشتن باعث جهش ناگهاني تو دور موتور مي شيم
يعني همينطور كه گاز رو تا ته نگه داشتيم يه لحظه نيم كلاچ مي كنيم و ول مي كنيم.با اين كار يه تقه به ماشين مي زنيم و يه پرش 500 تايي تو دور موتور ايجاد مي كنيم.البته مي شه مثلا يه بار ديگه هم اينكارو كرد ولي مساله مهم اينه كه هر چي سرعت ما بيشتر باشه و دوران موتور بالاتر باشه اين عمل هم سرعت بيشتري رو مي طلبه.
ولي در كل به درد مي خوره مثلا براي وقتي كه يه ماشيني كه نمي خواين يا ماشين شما قوي تر از اونه ازتون تو اون حالتي كه گفتم جلو مي زنه با اين كار خيلي زودتر از اينكه فقط گاز رو تخته كنين بهش مي رسين.
يادتون نره كه زياد كلاچ رو نگه ندارين يا همينجور نيم كلاچ برين.يه لحظه فقط تا دور موتور بپره بالا و بعد ول كنين
تمرين كنين تا سرعت عمل لازم دستتون بياد
آها واسه اينكه بعدا نفرين نكنين اينم بگم هميشه اين كارو نكنين كه به كلاچ و دسته موتورها فشار مي ياره
واسه وقت هايي كه لازمه از اين تكنيك استفاده كنين.ولي واسه ياد گرفتن تمرين لازمه خوب.
اين واسه وقتي كه يه پيچ رو بد بزنين كه دور موتور افت كنه يا دچار Under steer بشين كه مجبور بشين پاتون رو از رو گاز بردارين به درد مي خوره .چون مثلا با دنده 2 پيچيدين و سرعتتون الان به جاي 80 رو 60 هست و معكوس هم نمي تونين بدين و دارين همين جوري تايم از دست مي دين.اين تكنيك كمكتون مي كنه.
بعضي وقت ها هم حياتي مي شه مثلا با يه دنده سبقت مي گيرين و يه دفعه يكي ديگه هم از رو به رو سبقت مي گيره با اين تكنيك مي تونين زودتر ماشين رو رد كنين و خوب انجام دادنش مي تونه از يه تصادف مرگبار نجاتتون بده.مخصوصا براي ماشين هايي كه تو دور هاي بالا قدرتشون رو به دست مي يارن.

 

[maksemos]

تعويض دنده درحالت هاي مختلف
البته بازم با اجازه دوستان كه خيلي خوب مي شه اگه اونا هم نكات خودشونو به اين مجموعه اضافه كنن.
به طور كلي هدف هر چه سريعتر عوض كردن دنده است. كه اين كار تو خودرو هاي مسابقه اي با استفاده از گيربكس هاي الكترو هيدروليكي مثل فرمولا وان كه در 1 صدم ثانيه اين كار رو انجام مي دن يا گيربكس هاي سكوئنسال يا در رده پايين تر گيربكس هايي كه با استفاده از قطعات يا كارهايي نظير استفاده از شيفتر اسپرت يا كلاچ دكمه اي كه بوسيله يك پمپ با استفاده از يك دكمه به سرعت كلاچ وارد عمل مي شه و با تعويض دنده دكمه رو رها مي كنيم يا كم كردن فواصل تعويض با تنظيم ماهك ها و خار موشكي هاي گيربكس كه باعث سرعت در تعويض دنده مي شوند.
از اونجايي كه بيشتر بچه ها ماشينشون استاندارده پس بايد با هماهنگ كردن دست و پا و بالابردن سرعت عمل تعويض رو سريع انجام بديم
پس مرحله اول تمرين بر مي گرده به شناخت خوب فواصل حركت و مكان دسته دنده و سريع و هماهنگ كلاچ رو فشار دادن و ول كردن.
بعد از اين مرحله مي رسيم به نحوه استفاده از گاز
POWER SHIFTING:
اين عمل به اين صورت انجام مي شه كه وقتي مي خوايم دنده رو عوض كنيم پامون رو همونجوري كه تا انتها رو گاز هست نگه مي داريم و كلاچ مي گيريم و به سرعت دنده رو عوض مي كنيم و كلاچ رو ول مي كنيم.
با اين روش مقداري جلو مي افتين
ولي هميشه هم نبايد از اين روش استفاده كرد مثل
وقتي لاستيك ها عاجشون كمه
سطح خيس يا لغزنده هست
قدرت موتور زياده و ماشين ديفرانسيل عقبه
كلاچتون نو هست
چون تو اين موارد تيك آف زيادي مي كنين و تايم از دست مي دين
پس تو اين جور مواقع چي كار بايد كرد؟
علاوه بر تعويض سريع دنده مي تونين بين تعويض ها يه سر گاز هم بدين كه دور موتور افت نكنه.اين براي موتورهايي كه دورشون زود بالا و پايين مي ره مثل مزدا يا 206
ولي مثلا براي مسعود با سي يلو كه فلايويل سنگيني داره و دور موتور طول مي كشه كه افت كنه همچين لازم هم نيست چون وقتي اين كارو بكنه دور موتور بالاتر مي ره و بازم ممكنه تيك آف بي خودي كنه
البته به سطح و شرايط هم بستگي داره
نكته ديگه اينكه موقع Power Shifting فرمون رو محكم بايد نگه داشت چون ممكنه يه چرخ چسبندگيش كمتر باشه و فرمون يه دفعه به يه سمت بكشه.پس فرمون رو محكم نگه دارين.
در موقع معكوس دادن هم براي شتاب گرفتن مي شه ازاين روش استفاده كرد.البته بايد حواستون باشه مخصوصا تو ماشين هاي انژكتوري طوري بايد گاز بدين كه با زماني كه طول مي كشه دنده رو معكوس كنين هماهنگ باشه و يه دفعه دور موتور تو محدوده قرمز نره كه Cut Off كنه كه تايم از دست ندين.
به طور كلي عادت كنين وقتي مي خواين معكوس بدين با گاز دادن دور موتور رو روي عددي بيارين كه تو دنده پايين تر با اون سرعت رو اون قرار مي گيره.يه مدت اين كارو كنين محدوده هاي دور موتور دستتون مي ياد
با اين كار هم سريع تر مي تونين شتاب بگيرين هم راحت تر معكوس مي دين و هم اينكه فشار كمتري به موتور و گيربكس و كلاچ وارد مي كنين و عمر قطعات رو بالاتر مي برين در ضمن براي ترمز گيري هم مفيده و طول خط ترمز رو كمتر مي كنه.
تو جاي خلوت و سطح مناسب تمرين كنين و با يه ماشين ديگه مثل خودتون يه تست شتاب با تعويض با اين روش انجام بدين و نتيجشو ببنين و اشكالاتتون رو اصلاح كنين
البته توصيه مي كنم قبل از اين تمرين سريع دنده عوض كردن رو تمرين كنين و كلاچ و دندتون هماهنگ باشه چون اگه يه وقت Power Shift كنين و قبل از دنده كلاچ رو ول كنين به اصطلاح يه آب هويج اساسي مي گيرين و پدر دنده برنجي ها رو در مي يارين و يا حتي ممكنه خار موشكي بشکنین.

خوب تكنيك بعدي در حركت مستقيم معكوس كردن دنده هست.چه براي شتاب گرفتن در صورت افت دور موتور چه براي ترمز كردن از اين كار استفاده مي شه با اين تفاوت كه تو اولي گاز مي دي تا ته ولي تو دومي براي ترمز ترمز مي گيري.
معكوس كردن رو همه بلدين و نيازي به توضيح نيست ولي احتمال زياد تجربه كردين كه تو شرايطي براي ترمز كردنم معكوس دادين و ماشين تقه محكمي خورده به طوري كه جلوش اومده پايين و رفته بالا و كلي دلتون براي ماشين سوخته و يا حتي تو ترمز گيري هم مشكل بوجود آورده و چرخ ها قفل كردن و كنترل فرمون تو دستتون نبوده
براي رفع اين مشكل از تكنيك Heel and Toe استفاده مي كنيم
اين تكنيك هم در خيابان هم در جاده و مخصوصا در پيست خيلي به شما كمك خواهد كرد

 

[maksemos]

سرعت بالا
اولين چيز اينكه وقتي خواستين سرعت بالا تو مدت طولاني برين يه چيز خيلي مهمه و اون فشار باد لاستيك ها هست
اگه فشار كم باشه تو سرعت بالا دماي لاستيك خيلي زياد مي شه و احتمال تركيدن مي ره بالا
پس هميشه فشار رو چك كنين و تا 3 درجه براي سرعت بيشتر باد بزنين
مثلا اگه استاندارد فشار 29 PSI هست اونو رو 32 بذارين

تو سرعت هاي بالا تو اتوبان هميشه دو دستي فرمون رو نگه دارين و از گرفتن پايين فرمون يا يه دستي گرفتن كلا اجتناب كنين
شايد براتون تو اتوبان هاي شهري پيش اومده باشه
مثلا تو اتوبان بابايي بعد از پل نو بنياد دست انداز هاي بد وزيادي وجود داشت
اگه يه دستي فرمون رو گرفته بودين و مي رفتين رو اين دست انداز هاي يه دفعه فرمون به يه سمت مي كشيد و باز هم اگه يه دستي مي خواستين تعادل ماشين رو حفظ كنين چندين دفعه بدون اينكه بخواين ماشين به اين طرف و اونن طرف مي رفت
سر همين قضيه يكي از دوستام بد جوري رفت تو گارد ريل و ماشين كلي خسارت ديد
پس هميشه تو سرعت از دو دست استفاده كنين
نحوه گرفتن فرمون تو سرعت تو جاده هاي كوهستاني به نظر من (از روي ساعت)9:15 بهترين گزينه و در اتوبان ها مي تونيني از 10:10 يا 10:15 استفاده كنين

نكته ديگه در چرخوندن فرمون چه در جاده هاي كوهستاني چه در اتويان ها با سرعت بالا حتي براي لايي كشي سعي كنين كه فرمون رو نكشينPULL نكنين بلكه فرمون رو هل بدين PUSH كنيني
مثلا مي خواين برين سمت راست
نيرو رو با دست راست به فرمون وارد نكنين بلكه با دست چپ نيرو رو وارد كنين
حالا چرا به خاطر اينكه ممكنه با دست راست كنترل نيرو از دستتون خارج شه و مثلا بيشتر از اون ميزان كه مي خواين دستتون بره پايين ولي با دست چپ چون دارين هل مي ديدن كنترل بيشتري خواهيد داشت و براي عكس العمل آمادگي بيشتري دارين
تو سرعت بالا با ماشين هايي كه تو ايران هست مخصوصا كره اي ها وقتي از كنار يه كشنده با كانتينر يا اتوبوس بزرگ رد مي شين ماشين يه حالت شناوري مي گيره يا به اصطلاح باد مي افته روش
تو اين حالت براي سبقت گرفتن شما مسير اوليه خودتون رو برين و با فرمون مخصوصا وقتي كنارش هستين فاصله جانبي تون رو بيشتر نكنين
چون اين كار اون حالت شناوري رو تشديد مي كنه
اگه سرعت جفتتون زياد باشه ممكنه حتي شما تو مسير خودتون حس كنين كه اين شناوري بيشتر داره مي شه
تو اين حالت هرگز اقدام عجولانه اي رو فرمون نكنيني
با تكنيك قبلي يعني Pulling ميزان كم و به آهستگي فرمون رو به سمت كاميون يا اتوبوس كنارتون بدين كه از اين حالت كم كنين
تو سرعت هاي بالا براي تغيير مسير هاي ناگهاني(همون لايي بازي )
اين نكته مهمه كه بدونين تو سرعت وقتي يه دفعه فرمون مي دين Traction رو كم مي كنين
مثلا شما يك لاين مي خواين تغيير بدين
اگه فرمون رو بدين و نگه دارين تا برين تو لاين مورد نظر و اون وقت صاف كنين مي بينين كه ماشين هنوز داره طبق اينرسي كه داره به اون سمتي كه فرمون دادين مي ره و اين مي تونه اگه جا كم باشه باعث تصادف بشه
براي مقابله با اين حالت بايد قبل از اينكه به محل مورد نظرتون برسين فرمون رو صاف كنين تا با سر خوردن جانبي اي كه ايجاد مي شه تو همون جايي كه مي خواستين برسين
البته اگه ديدين دارين سر مي خورين يه كم فرمون رو عكس بدين البته اين كار رو با حوصله و آرامش انجام بدين كه اگه ناگهاني باشه ممكنه تو سرعت بالا كلا كنترل از دستتون در بره و ماشين چند دفعه اين و ر اونور كنه تا جمعش كنين.

 

[maksemos]

تنظیم صندلی و فرمان:
نكته مهم براي اينكه دستتون خسته نشه اينه كه پشتي صندلي ميزون باشه
تو اتوبان ها فرمون اگه تلسكوپي هست بكشيدش بيرون كه دستتون راحت باشه و حتما كمربند رو ببندين چون تو تصادف مي تونه اگه airbag باز نشه آسيب جدي و كشنده اي به قفسه سينه وارد كنه
اگه تلسكوپي نبود با تنظيم صندلي و كم كردن ارتفاع دست رو راحت تر مي كننين
كسايي كه عادت دارن صندلي رو زياد بخوابونن در حالت دو دستي شونه هاشون درد مي گيره و معمولا يه دستي مي گيرن
اينو يادتون باشه
فك نكنين اگه پشتي صندلي رو خوابوندين و با كف دست عين اينكه دارين ظرف مي شورين فرمون رو چرخوندين خيلي حرفه اي هستين
بر عكس اينجوري تسلط و ديد خودتون رو كم كردين
حرفه اي ها تقريبا پشتي صندليشون عمودي هست
يه كم راجع به ارگونومي حالا كه بحث به اينجا كشيد توضيح مي دم
اگه توي يه ماشين مسابقات DTM يا ADAC يا BTCC رو نگاه كنين ممكنه تعجب كنين
صندلي راننده و فرمون به سمت وسط متمايل شده يا كاملا در وسطه
فرمون خيلي اومده جلو و به صندلي نزديكه
دسته دنده ارتفاع زيادي داره
بازي پدال ترمز زياده و به پدال گاز نزديكه
صندلي حالتي كاملا عمودي داره و تنظيم هم نمي شه
تو يه ماشين معمولي ايجاد يه همچين فضايي سخته ولي توجه به علت هاي اين كارا مي تونه مارو تو تنظيم كردن صندلي و فرمون كمك كنه
وقتي يه راننده اين مسابقات تو صندلي قرار مي گيره و فرمون رو در دست مي گيره در حالت 9:15 كه بهترين تسلط رو ايجاد مي كنه ما مي بينيم كه:

شانه ها در محور افقي كاملا صاف و مستقيم هستن و به جلو متمايل نشدن
آرنج ها هنوز در امتداد بدن هستن و به بدن چسبيدن
نحوه نشستن راننده از نظر ارتفاع پايين و پشتي كاملا عمودي هست و سر راننده به عقب متمايل نيست بلكه مقداري هم چانه به سمت بدن متمايل شده
كه اين حالت سر خودش تو هوشياري راننده تاثير مي ذاره و تو پيچ ها باعث مي شه كه مايع داخل حلزوني گوش كم تر متلاطم بشه و حالت سرگيجه و تهوع به وجود نياد و عضله هاي گردن در حالت راحت تري باشن و پلك ها هم به سمت بالا تر رفته و چشم ها سرعت عمل بيشتري پيدا كنند و مردمك چشم نور بيشتري در اختيار داشته باشه
دست راست در حالت فرمانگير 9:15 فاصله اي كمتر از يك وجب با دسته دنده داره و معمولا هنگام دنده عوض كردن حتي شصت راننده رو فرمان مي تونه باقي بمونه كه اين تو تعويض دنده ها در پيچ ها خيلي موثر كه شما با دو دست كنترل فرمون رو دارين و مدت زماني كه براي تعويض دنده طول مي كشه كاهش پيدا مي كنه

خوب همه اينا مربوط به ارگونومي مخصوص مسابقه بود ولي خوب تو سرعت بالا با يه ماشين استاندارد ما بايد خصوصيات قرارگيري خودمون رو تا جايي كه مي تونيم به اين شرايط نزديك كنيم

ساده ترين كاري كه ما مي تونيم بكنيم تنظيم صندلي هست كه پشتي به حالت قرار گيري عمودي نزديك باشه و آرنج ها هر چه بيشتر به بدن نزديك باشه
با اين كار ما تسلط و سرعت عمل خودمون رو در مواجهه با شرايط ناگهاني بالا مي بريم

 

[maksemos]

ترمز
خوب متاسفانه تو كشورمون چيزي كه بهش زياد توجه نمي شه چراغ ترمز هست
من به شخصه رو اين مساله خيلي حساسم
حتي موتورم رو صبح به صبح چك مي كنم كه چراغ ترمزش سالمه يا نه ولي اين مساله رو خيلي ها اصلا اهميتي بهش نمي دن
من خودم هر وقت ببينم كسي چراغ ترمز نداره اول كه كلي عصباني مي شم بعد هم خودمو مي رسونم بهش و مي گم آقا چراغ ترمزت سوخته درستش كن
در كل بايد حواسمون باشه كه بيشتر تصادف ها به علت عدم توجه به جلو هست
اين مورد مخصوصا براي كسايي كه بيشتر به رانندگيشون اطمينان دارن بيشتر پيش مي ياد
پس هميشه بايد حواسمون به جلو باشه چون ممكنه خيلي ها كه جلوي ما هستن چراغ ترمز نداشته باشن
همون طور كه محمود گفته بود تو رانندگي شهري بايد ترمز گيري ما آرام و طولاني باشه و لي بعضي وقت ها بايد سريع ترمز كرد
خوب خيلي از ماشين هاي ايران ترمز ABS ندارن .براي اون دسته كه دارن توصيه من اينه كه تو بارون و خشكي البته اگه از عملكرد ABS مطمين هستن تو شرايط ناگهاني با حداگثر سرعت و قدرت ترمز گيري كنن و البته از تو آيينه حواسشون به اتوموبيل پشتي هم باشه ولي تو برف و شن و ماسه سعي كنين ABS رو تو مدار نيارين چون خط ترمزتون افزايش پيدا مي كنه و در اين شرايط قفل شدن بهتره
اگه ABS ماشينتون قطع كن داره تو اين شرايط قطعش كنين اگه هم نداره سعي كنين جوري ترمز كنين كه تو مدار نياد
براي ترمز هاي معمولي
اين تكنيكي كه مي گم احتياج به تمرين و تسلط به اعصاب داره
تو شرايطي كه مجبور بودين يه دفعه ترمز كنين( براي حركت در خط مستقيم)
به صورت ناگهاني ترمز رو با نيروي زياد انجام مي دين سرعتتون كم مي شه قبل از اينكه چرخ ها قفل كنن و اول صداي جيغ مانند لاستيك ها فشار رو كم مي كنين و دوباره زياد مي كنني
با اولين ترمز وزن به جلو منتقل مي شه و اين كار باعث مي شه كه قفل كردن چرخ ها به تاخير بيفته و وقتي كم مي كنين مانع قفل شدن مي شين و دوباره زياد مي كنين كه از حداكثر توان استفاده كنين
راننده هاي حرفه اي با اين روش خط ترمز رو از ترمز كردن با ABS كوتاه تر مي كنن
شما هم بايد تمرين كنين
البته قبل از مهارت در اين روش يعني اينكه دستتون بياد ميزان شل كردن چقدره مي تونين يه دفعه ترمز رو تا ته بدين و تا آستانه قفل شدن رسيد ول كنين ولي خوب بهتره كامل ول نشه و دوباره تا ته ترمز كنين
البته بايد سرعت عملتون رو بالا ببرين و از معكوس هم استفاده كنين و اگه گيربكستون اتوماتيك و هوشمند هست مثل 206 هاي اتوماتيك غير تيپ 6 سريع دكمه S رو فشار بدين اينجوري خود گيربكس براتون معكوس مي ده
اگه شرايط جوري بود كه كلاچ و ترمز رو بايد با هم ميگرفتين سعي كنين هم از تمام قدرت ترمز استفاده كنين هم به روش Hill and Toe گاز هم بدين
البته اگه طرز قرارگيري پدال ها جوري بود كه اين كار سخت بود نكنين چون از قدرت ترمز گيريتون كاسته مي شه
مثلا 206 و 405 و پرشيا و تقريبا سمند اينجورين
ولي مثلا پرايد و سي يلو مناسبن و با اين كار يعني گاز دادن در حين ترمز گيري بدون درگير بودن موتور (كلاچ گرفتين) دور موتور رو بالا نگه مي دارين و قدرت بوستر رو بيشتر مي كنين كه به ترمز گيريتون كمك مي كنه
البته خوب اين كار سرعت عمل بالايي مي خواد مي دونم كه سخته
خوب اينا براي خط مستقيم بود
حتما تا حالا اينجا از خود من يا بقيه زياد شنيدين كه تو پيچ نبايد ترمز كرد
حالا چرا
شايد خيلي وقت ها خودتون مثلا تو دور برگردون ها ترمز هم گرفتين و اتفاقي نيفتاده و گفتين پس چرا فلاني اينجوري مي گفت
خوب اون مساله براي شراي مسابقه اي هست تو حالت هاي عادي مي تونين ترمز كنين مشكلي پيش نمي ياد
ولي حالا شايد داشتين تو ليميت هاي ماشين تو يه جاي پر پيچ و خم مي روندين
تو اين حالت چون به صورت رفلكسي همه كار هاي سريع انجام مي شن به تبع اون ترمز گيري هم شديد تر انجام مي شه
و اگه تو پيچ باشين اين كار باعث مي شه كه تعادل ماشين به هم بخوره البته ماشين هايي كه ABS&EBD دارن كمتر به اين حالت مي افتن و تو اين شرايط بيشتر under steer ميشن و ماشين هايي كه ESP دارن هم به اين حالت دچار نمي شن ولي خوب بچه هاي اينجا معمولا ماشينشون اين امكانات رو نداره
تو پيچ وقتي سريع ترمز كني به اين خاطر كنترل رو از دست مي دي كه چرخ هاي بيروني دارن با سرعت بيشتري مي چرخن ولي ترمز نيروي مساوي بين چرخ هاي دو طرف اعمال مي كنه و از اونجا كه وزن به جلو منتقل مي شه ماشين Over Steer مي شه و به اصطلاح عقب ماشين در مي ره
پس تو اين شرايط چي كار كنيم؟؟
اولا بايد از يه همچين حالتي جلوگيري كنيم.چه جوري ؟
اينجوري كه جايي كه ديد ندارين سبقت نگرين كه اگه يكي از جلو اومد ومجبور بشين ترمز كنين
با اينكه ممكنه به نظرتون نياد ولي اگه ديد داشته باشين و ببينين كه ماشين جلوتون نيست مطمينا با توجه به قابليت هاي خودتون سرعت رو مي برين بالا و مجبور نمي شين ترمز كنين
بدون ترمز ماشينتون يا Under Steer مي شه كه اكثرا اينجوري مي شه و فشار پاتون رو از رو گاز كم مي كنينو با بازي با فرمون و پدال گاز ماشين رو جمع مي كنين و اگه هم Over steer بشين چون كسي جلوتون نيست باز هم با فرمون معكوس مي تونين جمع كنين و نيازي به ترمز نمي شه و مي دونين و ياد گرفتين كه تو اين حالت ها نبايد ترمز كنين و كلا كمتر دست پاچه مي شين و ضربان قلبتون كمتر بالا مي ره و در كل تسلط بهتري دارين و خيالتون راحته كه بلاخره مي تونين ماشين رو جمع كنيني
ولي فرض كنين تو يه همچين شرايطي هستين و اون بيچاره اي كه جلوتونه هم دست فرمون خوبي نداره كه احتمالش هم خيلي زياد
اون وقت اينقدر هول مي شين كه حتما ترمز مي كنين شايد اصلا جايي براي فرار نداشته باشين
پس شرايط ورود به پيچ و ديد رو هيچ وقت فراموش نكينين و مثل آماتور ها كه فقط گاز رو مي شناسن جاهايي كه ديد ندارين سبقت نگيرين

حالا يه وقت شيطون گولتون زد و يه همچين اتفاقي افتاد
براي ترمز كردن تو پيچ چه كاري بايد بكنين
اول اصلا كلاچ نگيرين
كلاچ و ترمز مي چرخونتتون راحت
ترمز رو تا ته هم نمي گيرين
روش كار:
1- خونسردي رو حفظ كنين و عجولانه عكس العمل نشون ندين
2-پدال گاز رو ول كنين
3- وقتي ترمز مي كنين فرمونتون تو پيچ نباشه و بر گردونينش يا ميزان پيچششو كم كنين كه سعي بشه چرخ ها به حالت مستقيم نزديك شن و سريع ترمز كنين و ول كنين و بعدش فرمون رو تو مسير پيچ بچرخونين
ديگه چه مي دونم دادي فريادي چيزي هم بكنين كه طرف ببينه ترسيدين اونم ترمز كنه كه زمان بيشتري تا تصادف به شما بده
اگه هم نتونستين جمع كنين و تصادف كردين ياد حرف من بيفتين كه گفتم تا ديد نداشتين سبقت نگيرين و به خودتون بگين يه آماتور جو گير
اميدوارم اين چيزايي كه اينجا ميگم باعث نشه كسي كه اينارو تتمرين كرد و ياد گرفت بد برونه و هميشه يادتون باشه آدم مي تونه تند بره ولي بد هم نره
اين يعني اينكه جاهايي كه جاش هست و ماشينتون هم توانايي داره تند برين
و اين يادتون باشه تو شرايطي كه كل افتاده و يا مي خواين تند برين و عجله دارين از 70٪ مرز توانايي هاتون بالا تر نرين
چون اگه خودتون هم بتونين تو اون شرايط ماشين رو كنترل منين و يا شانس بيارين بقيه افراد فقط با يه پارك دوبل گواهينامه گرفتن و مثل شما حرفه اي نيستن
ممكنه از تند روندن شما هول شن و جايي كه اصلا حساب نمي كردين اتفاقي بيفته باهاتون تصادف كنن
يه مثال براتون مي زنم
يه بار مزدا رو از اونجا كه عادتش اينه كه under steer شه مي خواستم ترك عادت بدم
تو يه دور برگردون شديد كه ترافيكش خيلي كم بود از يه وانت سبقت گرفتم و فاصله ام رو باهاش زياد كردم
بعد با يه faint وادارش كردم دريفت بزنه
با اينكه به اون وانت كاري نداشتم و مي تونست از موقعيتي كه براش پيش اومده لذت ببره و تماشا كنه يه هو هول شد طفلكي و همچين زد رو ترمز كه كنترل ماشين از دستش در رفت و با درد سر جمع كرد
البته من با اشاره دست ازش معذرت خواهي كردم ولي حتما كلي فحش نثارم كرد
چون اون بيچاره نمي دونه كه شما دارين اين كار رو آگاهانه و با انجام تكنيك انجام مي دين كه و ماشين در كنترل شماس
فك مي كنه كنترل ماشين از دستتون در رفته و طبيعتا مي ترسه
مي تونين امتحان كنين
تو يه دور برگردون يه تقه بزنين به فرمون كه لاستيك ها يه جيغ بزنن
مي بينين كسي كه بغلتون داره مي رونه سريع ترمز مي كنه يا مي كشه كنار بعد هم شروع مي كنه به بال بال زدن و بد وبيرا گفتن اگه مثلا بالاي 30-35 باشه
براي همين فقط خودتون نيستين بايد حساب بقيه رو هم بكنين

 

[maksemos]

رانندگي در شرايط باراني و برفي
ببينين تو شرايط باروني بايد حواستون خيلي به لاستيك هاي ماشين و ترمز ها باشه
سعي كنيني همين جوري كه مستقيم مي رين يه مقدار هر مثلا 10 ثانيه كوچولو ترمز كنيني كه سطح ديسك خشك بشه
هيچ وقت اگه ABS نداشتين نكوبين رو ترمز تو بارون سعي كنيني چند بار ترمز بگيرين و ول كنيني كه هم ديسك ها خشك تر شن هم اينكه كنترل از دست ندين
تو فرمون دادان اين يادتون باشه كه ماشين هاي ديفرانسيل جلو خيلي بيشتر و راحت تر understeer مي شن
پس تو پيچ حواستون باشه
تو جاده اي كه ماشين و ترافيك هست هوس دريفت زدن به سرتون نزنه كه سر خوردن رو خيلي سخت مي تونيني كنترل كنين
اگه كمتر از 50 درصد عاج لاستيك دارين حتما خيلي كمتر از limit هاي خودتون و ماشين برونين
تو شرايطي كه تند رانندگي مي كنين خيلي زودتر بايد ترمز بگيرين و فاصله با لويي رو رعايت كنين

تو شرايطي مثل پيست اين يادتون باشه كه حتي اگه ماشين ديفرانسيل جلو هست شما با ترمز هاي شديدي كه كردين تو پيچ هاي تند به خاطر گرم كردن لنت و همچنين خيس بودنش مخصوصا تو ترمز هاي كاسه اي لنت هاي عقب در گير مي مونن
تو اين حالت به خاطر اينكه سطح هم سر شده مخصوصا در اول بارندگي كه گرد و خاك معلق در هوا هم رو زمين مي ياد تو پيچ هاي تند سريع over steer پ مي شين پس حواستون باشه
زود تر ترمز كنيني و تو پيچ كه سهله حتي قبل از چرخوندن يه كم فرمون بايد ترمز رو رول كنين
اگه ديدين دارين over steer مي شين اصلا حتي يه كم هم به ترمز فشار نيارين
اول گاز رو ول كنين بعد هم با فرمون عكس جمع كنين
بايد كاملا حواستون جمع باشه

حالا تو برف نه يخ و نه برف كوبيده شده برفي كه لاستيك توش فرو مي ره اگه لاستيك قفل كنه بهتر از حالتABS توقف مي كنين
ولي اين يادتون باشه كه يه دفعه نبايد تورك رو افزايش بدين
با دنده 2 راه بيفتين البته نه مثل حالت آسفالت با گاز زياد بلكه با گاز كم
به هيچ وجه يه دفعه تخته گاز نكنين چون فقط هرزگردي ايجاد مي شه و كنترل فرمون هم ديگه تو دست شما نيست
توصيه مي ه كه اگه يه ماشين رالي با لاستيك هاي گل ميخ دار كه تازه اونم كاملا مال يه اسپانسر باشه ندارين اصلا آرتيست بازي و تند روندن رو فراموش كنين
از زنجير چرخ تا وقتي استفاده كنين كه سطح كاملا از برف پوشيده شده نه مثلا در حالت هاي شل آب يا يخي

 

[maksemos]

رانندگي ايمن يعني ليميت هاي راهنمايي و رانندگي و سرعت ها و علايم اخباري و ممانعت ها رو رعايت كردن
با اين كار فرمون خود ماشين خوبه

تعويض فرمون بسته به كاري داره كه از ماشين مي خواي مصرف شهري
استفاده در ريس
استفاده تو رالي

بسته به اينا اگه فرمون اسپرت بخواي مي توني انتخاب كني
قطر فرمون اگه كم شه سرعت فرمون پذيري و يا به اصطلاح تيزي فرمون بيشتر مي شه
كه خوب تو شهر و رانندگي آروم يه مقدار فرمون سفت تر هم مي شه كه تو پارك كردن تاثير مي ذاره يا وقتي مي خواي تا قفل فرمون رو بزني يه مقدار كار رو سخت مي كنه

تو ريس علاوه بر اينكه فرمون رو كوچك مي كنن قفل تا قفل فرمون رو هم كم مي كنن از فرمون كوچيك هم استفاده مي كنن چون تو ريس معمولا براي رد شدن از پيچ ها نصف دور يا 180 درجه چرخش كافيه يعني ماكزيمم اينه
ولي تو رالي معمولا از فرمون هاي بزرگتر با يه خط نشانه رو فرمون كه وضعيت چرخ ها رو بهتر بشه درك كرد استفاده مي شه چون بعضي وقت ها از 1 دور هم بيشتر مي چرخوني و همش تو حالت هاي مختلف رد كرد پيچ ها با فرمون كار مي كني و در كل فعاليت روپ فرمون و سرعت حركت فرمون با ريس كاملا متفاوت هست
تو ريس رو فرمون دادن با تمركز و بيشتر و سرعت كمتر كار مي شه ولي تو رالي سرعت حركت فرمون بيشتره و كلا از فرمون خيلي بيشتر استفاده مي شه چون حالت هاي زيادي پيش مي ياد

در كل واسه شهر مي تونه از يه فرموني كه كلفت تر باشه و قطرش هم مقداري كمتر باشه استفاده كني
ولي از فرمون هايي كه مثلا دو تكه و يا پايينشون صافه بهتره استفاده نكني تو جاهايي كه سرعتت كمه و مي خواي پارك كني اذيتت مي كنه

 

[maksemos]

رانندگی در شرایط خاص

رانندگی در نور نامناسب:

كاهش دید می تواند ناشی از تاریكی زیاد، برف، مه، باران، دود و یا حتی نور زیاد باشد.
▪ در این حالت حتماً باید با سرعت كم و با فاصله ای زیادتر از حالت عادی نسبت به خودروی جلویی حركت كرد. كاهش غیر عادی سرعت می تواند برای خودرو پشت سر شما خطرساز باشد.
▪ سعی كنید فاصله تان با خودرو جلویی به صورتی باشد كه نور چراغ خطر آن را ببینید.
▪ در صورتی كه نیاز به توقف داشتید حتی الامكان از لبه سمت راست جاده فاصله بگیرید و چراغ ها را خاموش كرده و فلاشهای خودروتان را روشن كنید.

رانندگی در شرایط خاص​

▪ همیشه یك عینك آفتابی مناسب به همراه داشته باشید تا در صورت نور زیاد محیطی از آن استفاده كنید.رانندگی در مه:

مه باعث كاهش عمق دید می شود و فاصله ها نیز به خوبی قابل تشخیص نیستند. اگر امكان دارد سفر خود را تا پایان یافتن مه به تأخیر بیندازید، در غیر این صورت نكات زیر را در زمان حركت رعایت كنید:
▪ رانندگی را با روشن كردن چراغ های كوچك انجام دهید، استفاده از چراغ های بزرگ به دلیل انعكاس شدید نور آنها، باعث كاهش بیش از پیش عمق دید می شود.
▪ با سرعت كم حركت كرده و كمی شیشه پنجره را پایین بیاورید تا صدای خودروهای اطراف خود را بشنوید.
▪ از برف پاك كن و بخاری خودرو (به حالتی كه هوا را به سمت شیشه ها هدایت كند) به صورت مناسب استفاده كنید.
رانندگی در برف و یخبندان:

بهترین راه برای جلوگیری از هر گونه اتفاق در برف و یخبندان، رانندگی نكردن در این وضعیت است!
▪ مطمئن باشید خودرو شما شرایط لازم برای حركت در این شرایط را داراست ( لاستیك های با عاج و فشار باد مناسب، لاستیك یخ شكن، زنجیر چرخ، بخاری سالم، وجود ضد یخ به اندازه كافی در سیستم خنك كننده خودرو، اضافه كردن مقداری الكل یا مایع ظرفشویی به مخزن آب شیشه شور برای جلوگیری از یخ زدگی، به همراه داشتن پوشاك مناسب، مقداری غذای فاسد نشدنی، طناب پلاستیكی و یك تیغه برف پاك كن قدیمی (برای پاك كردن برف از روی چراغ ها و شیشه های جانبی)، از مهمترین نكاتی است كه پیش از حركت باید به آنها توجه كرد.
▪ حركت با سرعت پائین، رعایت فاصله حداقل سه برابر حالت عادی با خودرو جلویی، روشن نگه داشتن چراغ ها برای تخمین بهتر فاصله توسط سایر رانندگان با شما، عدم استفاده از سیستم كروز كنترل یا اوردرایو، استفاده از دنده سنگین بخصوص در سر بالایی و سرازیری، استفاده از ترمز آرام و به صورت قطع و وصل (در صورت مجهز بودن به سیستم ABS) فشردن آرام پدال از مهمترین نكاتی است كه باید به آنها توجه كرد.

رانندگی در برف​

▪ دقت كنید خیابان های كم عرض، مسیرهای شرقی غربی داخل شهری و روی پل ها از مناطقی است كه امكان یخ زدگی در آنها بیشتر است.
▪ خودرو های چهار چرخ متحرك از مانور بهتری در برف و یخ زدگی بر خوردارند ولی آنها هم دچار لیز خوردگی می شوند.
اگر چرخ های خودرو شروع به سرخوردن كردند:
▪ پا را از روی پدال گاز بردارید، فرمان را به سمتی كه خودرو در حال سرخوردن است بچرخانید ( نه به سمت مخالف آن)، پدال ترمز را كمی فشرده و دنده را سنگین تر كنید و پا را به آرامی از روی كلاچ بردارید تا سرعت حركت چرخ ها كاهش یابد.
اگر در برف گیر كردید:

به هیچ وجه گاز زیاد ندهید ( این كار باعث عمیق تر شدن محل فرورفتگی تایرها می شود)، با چرخاندن در جای فرمان به چپ و راست، اطراف تایر را تا حدی از برف خالی كنید، در صورتی امكان كمی ماسه یا نمك اطراف تایر ریخته و كمی صبر كنید تا برف و یخ آب شود، می توان یكی از كف پوش ها را با طناب به سپر عقب بست و آن را جلوی چرخ های متحرك انداخت تا برای شروع حركت شرایط بهتر باشد، طناب كف پوش را به همراه خودرو شما می آورد تا در جای مناسب آن را بردارید. سپس به آرامی و با دنده ۲ شروع به حركت كنید. و از همه مهم تر این كه با خونسردی كامل وتوجه مناسب به اطراف و رعایت كامل قوانین راهنمایی و رانندگی، رانندگی كنید.